雖然澳大利亞是法國目前最大的釀酒競爭對手之一，但澳大利亞葡萄酒一直處于法國人鄙視鏈的底端。

　　即使在今天，你去法國超市買(mǎi)澳大利亞葡萄酒，很可能會(huì )在貨架最下面的一排，或者在一堆法國酒里找到它們。

　　曾經(jīng)有人問(wèn)法國超市的工作人員，為什么不儲備更多的澳大利亞葡萄酒?他們的回答總是驚人的一致：沒(méi)人買(mǎi)啊!

　　法國人如此嫌棄澳大利亞葡萄酒，是澳大利亞葡萄酒不夠香?還是法國人自我感覺(jué)太良好?

　　澳大利亞竟被法國人坑過(guò)

　　1800年，英國在澳大利亞悉尼的第一批殖民定居者給當地帶來(lái)了葡萄藤，可問(wèn)題是他們不懂怎么釀酒。英國于是派了幾個(gè)法國戰俘，他們都是法國酒鄉盧瓦爾河谷的本地人，想來(lái)應該多多少少懂點(diǎn)釀酒技術(shù)。

　　可笑的是，三年后這幾個(gè)法國人釀出的竟然是醋。更糟糕的是，一本關(guān)于葡萄生長(cháng)的法國手冊傳到了澳大利亞，但沒(méi)有明確指出南北半球的生長(cháng)季是顛倒的，可憐澳大利亞的葡萄藤在生長(cháng)高峰期被全部修剪掉了。

　　盡管經(jīng)歷了這些早期的挫折，但是后來(lái)的澳大利亞人還是成功了。真是應了那句狠話(huà)：殺不死你的終將讓你強大。
 

　　相殺相愛(ài)兩百年

　　雖然法國消費者不買(mǎi)賬，但兩國釀酒商之間的合作倒是有些歷史了。在1800年代后期，法國移民在澳大利亞葡萄酒的商業(yè)開(kāi)發(fā)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。而在“飛行釀酒師”興起后，合作更緊密了。

　　《星期日泰晤士報》葡萄酒俱樂(lè )部的英國葡萄酒商人Tony Laithwaite曾遇到一個(gè)問(wèn)題：從法國進(jìn)口的葡萄酒質(zhì)量每年都不一樣。

　　為了提高葡萄酒質(zhì)量的一致性，他招募了一些澳大利亞釀酒師幫助法國人釀酒。盡管法國酒農內心是拒絕的，但迫于甲方爸爸的要求，澳大利亞釀酒師就這樣被總部派去了法國。結果方案還奏效了：法國葡萄酒的質(zhì)量和一致性都得到了提高。

　　Martin Shaw，澳大利亞Shaw + Smith酒莊所有者，是這個(gè)項目的leader。在葡萄收獲季節，他在法國波爾多主戰場(chǎng)工作，同時(shí)監管法國南部甚至西班牙的葡萄園。

　　Shaw和他的同事們要監督整個(gè)釀酒過(guò)程，最關(guān)鍵的是，需要把握好收獲的時(shí)機：“在澳大利亞，當葡萄需要采摘時(shí)，你就可以采摘。而在法國，星期六和星期天一般不會(huì )安排采摘。”Shaw解釋說(shuō)。

　　當然學(xué)習并不是單向的。早在成為一名飛行釀酒師之前，Shaw就在波爾多大學(xué)學(xué)習了兩年的葡萄酒。“它教會(huì )了我關(guān)于葡萄質(zhì)量的知識，無(wú)論是生長(cháng)在勃艮第葡萄園的霞多麗，還是生長(cháng)在北羅納河的西拉。我們在澳大利亞釀葡萄酒時(shí)，也采用了和在法國一樣的技術(shù)。”

　　法國人為什么瞧不上澳大利亞葡萄酒

　　鑒于這段接觸和交流的歷史，為什么法國葡萄酒愛(ài)好者仍然不認可澳大利亞葡萄酒呢?

　　一個(gè)在兩國都有葡萄園的法國人貢獻了最佳答案：法國人天生保守，不喜歡冒險。他們會(huì )品嘗澳大利亞葡萄酒，也可能會(huì )覺(jué)得‘嗯，不錯’，但是他們買(mǎi)只會(huì )買(mǎi)自己平時(shí)喝的那些酒。

　　另一個(gè)因素是多樣性問(wèn)題。法國有很多不同的產(chǎn)區，不同的品種。而在澳大利亞，你可能會(huì )有來(lái)自雅拉谷的葡萄酒，來(lái)自巴羅薩的葡萄酒……但大有可能是用同樣的品種釀造的，你并沒(méi)有給消費者提供太多的區別。